Spotting & Photography: εξοπλισμός, τεχνικά και ερωτήσεις

[seven4seven]

Ενας λογος που με κανει φανατικο των τηλεφακων: ΣΥΜΠΙΕΣΗ!

 

[z_pilot]

Καλησπέρα.Σήμερα σκέφτηκα κάτι.Επειδή το Νοέμβριο οι γονείς μου θα πάνε ταξίδι στη Σανγκάη σκέφτηκα μήπως και την πάρω από εκεί.Έκανα μια αναζήτηση στο ίντερνετ για αγορές στη Σανγκάη και βρήκα κάποια πράγματα.Βρήκα και αυτό
http://www.dhgate.com/productleftdirlis ... _true.html
Επειδή δεν ξέρω ακριβώς τις ισοτιμίες των νομισμάτων πείτε μου αν συμφέρει να πω στους γονείς μου να μου την αγοράσουν από εκεί

 

[sv1xv]

Έχω έναν mirror 500mm και έχω κάνει spotting με αυτόν, μέχρι και σε airshow τον έχω χρησιμοποιήσει.

Και εγώ έχω 500 mm "μπουρί" f/8 (1000 mm - f/16 με teleconverter) . Το πρόβλημα είναι ότι για να βγάλει κάτι κινούμενο χρειάζεται έντονη ηλιοφάνεια ή πολύ γρήγορο φιλμ (ISO 800 και άνω).

 

[TOGA]

1000mm σημαίνει ότι για να μπορέσεις να πάρεις φώτο που να μην είναι εντελώς blurred, πρέπει η ταχύτητά σου να είναι περίπου 1/1000 (παραπάνω λαμβάνοντας υπόψη το crop ratio των digital). Με f/16 και 1/1000, ISO 1600 σε ηλιοφάνεια και πάλι...

Το ξαναλέω, δεν το παίζω ούτε ξύπνιος ούτε τίποτα. Αν έχετε μπουριά και σας είναι χρήσιμα, all the power to you.

Αλλά σε περίπτωση που κάποιος διαβάζει και αναρωτιέται, καλό είναι να γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες πριν προχωρήσει σε αγορά..

 

[sv1xv]

1000mm σημαίνει ότι για να μπορέσεις να πάρεις φώτο που να μην είναι εντελώς blurred, πρέπει η ταχύτητά σου να είναι περίπου 1/1000

Βεβαίως, η ελάχιστη ταχύτητα είναι (αριθμητικά) περίπου το αντίστροφο της εστιακής απόστασης του φακού. Η μηχανή που έχω το φακό πηγαίνει μέχρι 1/2000. Πάντως το 1000 mm δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ μέχρι στιγμής, εκτός από δοκιμές σκόπευσης χωρίς film.

Με f/16 και 1/1000, ISO 1600 σε ηλιοφάνεια και πάλι...

Πολύ σωστά. Στο 1:500 το ISO 800 είναι οριακά αποδεκτό, το ISO 400 με τίποτα. Αντίστοιχα, όπως γράφεις, ISO 1600 παίζει-δεν παίζει για f/16.

 

[Phantom Phixer]

Από την άλλη όμως ο κανόνας αυτός δεν ισχύει απ’ οσο γνωρίζω για τους κατοπτρικούς φακούς.

Αλλά ακόμη κι όταν ισχύει, βρε παιδιά με αυτά που λέτε δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς να κάνει panning… ή δεν θα υπήρχε πουθενά prop blur…

 

[TOGA]

Ο κανόνας πέρι ταχύτητας και εστιακής απόστασης ισχύει για όλους τους φακούς, για όλες τις κάμερες. Αν το focal length είναι π.χ. 300mm, τότε η ταχύτητα πρέπει να είναι 1/300 ή γρηγορότερη. Πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη το crop ratio της digital. Οι Nikon π.χ. που έχουν 1.5x, "μετατρέπουν" έναν φακό 300mm σε 450mm, οπότε η ταχύτητα πρέπει να είναι 1/450 ή ταχύτερη.

 

[Phantom Phixer]

Πρόχειρο παράδειγμα…

http://www.airpics.gr/photo/173

focal lenght: 400 x1.6 = 640mm
t= 1/60 @ f 13

Οι ‘κανόνες’ είναι καλοί σαν οδηγοί αλλά ποτέ μην είσαι απόλυτος στην χρήση τους. Με λίγη εξερεύνηση θα δεις ότι δεν υπάρχουν όρια…

 

[pingu]

Κι εγώ θα διαφωνήσω ως προς την απόλυτη εφαρμογή κανόνων, αφού υπάρχουν πιο σίγουρες και ευέλικτες λύσεις, όπως να ρίξεις το f...Φυσικά αμα φωτογραφίζεις με f/3.5 δεν μπορείς να περιμένεις εντελώς sharp φωτογραφία σε όλες τις καταστάσεις, οπότε προτιμάς την περιοχή f/8-f/11. Εκεί όπου συνήθως οι φακοί βγάζουν τα καλύτερα. Και πάλι αυτό δεν είναι κανόνας, αφού ο Canon 28-105II που έχω έχει καλύτερα αποτελέσματα στο f/5.6.

Το μόνο όριο είναι το φως και οι ιδέες ΙΜΟ.

 

[TOGA]

Πρόχειρο παράδειγμα…

Φίλε Phantom, νομίζω ότι μιλάμε για διαφορετικά πράγματα!

Στην φώτο που έθεσες ως παράδειγμα, το background είναι εντελώς blurred λόγω panning. Το Α/Φ είναι σχετικά καθαρό γιατί ο φωτογράφος κατάφερε (μάλλον χρησιμοποιώντας μονόποδο ή τρίποδο με περιστρεφόμενη κεφαλή - εκτός κι αν έχει σταθερό χέρι) να διατηρήσει το αντικείμενο (το Α/Φ δηλαδή) "ακίνητο" εν σχέση με το viewfinder - με άλλα λόγια, το panning ήταν σταθερό σε σχέση με την σχετική κίνηση του αντικειμένου.

Όταν λέμε ότι για εστιακή απόσταση 300mm απαιτείται shutter speed 1/300 ή ταχύτερο, εννοούμε για να πετύχεις stop motion - δηλαδή να παγώσεις την κίνηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για αντικείμενα που δεν κινούνται γραμμικά, όπως π.χ. πουλιά ή αθλητές. Σε μεγάλες εστιακές αποστάσεις, υπάρχει σημαντικό πρόβλημα με τη διατήρηση του αντικειμένου σε "ακινησία" μέσα στο viewfinder. Με άλλα λόγια, όταν χρησιμοποιείς έναν mirror με teleconverter και συνολική εστιακή απόσταση π.χ. 1000mm, δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα να διατηρήσεις το αντικείμενο "σταθερό" μέσα στο viewfinder. Συνεπώς, ακόμα και το αντικείμενο (όχι μόνο το background) θα βγει θολό αν η ταχύτητα είναι χαμηλή.

Μια λύση για όσους έχουν DSLR είναι να αποθηκεύουν σε RAW. Ακόμα κι αν μια φώτο είναι σκοτεινή με τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για ταχύτητα, χρησιμοποιώντας το Exposure Value adjustment από το π.χ. Photoshop, μπορεί κάποιος να αυξήσει τη φωτεινότητα με πολλές φορές εντυπωσιακά αποτελέσματα - αν και συνήθως υπάρχει λίγος θόρυβος.